Saudi Araabia ? reis tulevikku

Ümberistumine Dubais saudide lennukile on minek meie maailmast justkui erinevasse maailma: Saudi Arabian Airlines pakub islamistlikku askeetlust, turvareeglite asemel loetakse üks suura koraanist. Saudi Araabia pealinna Er-Rijadi lennujaam on uhke ja suur, kuid tühi ? edasiistumisi sealt peaaegu pole, oled justkui kõige lõpp-punktis. Toll korjab kohvrist DVDd, mis on vaja nn kombluskontrolli käigus läbi vaadata. Viisakalt lubatakse, et paari päeva pärast võime neile järele tulla. Seintel on suured plakatid teatega, et karistus narkootikumidega kauplemise eest on surm.

Er-Rijad on kuiv, kuum ning kahtlustav. Sõidul linna möödun siseministeeriumi UFO-kujulisest hoonest, mille üks külg on tellingutes ja klaasid puruks: nädal varem olid terroristid maja ees veoauto plahvatama pannud. Samas olid turvameetmed nii head, et auto hoone lähedale ei pääsenud ning suutis tekitada vaid n-ö kriimustusi. Tõe huvides peab ütlema, et see 2004. aasta viimaste päevade rünnak oli ainus otsene märk reaalsest terroritegevusest. Üle poole aasta on vahhabiitide keskses pesas valitsenud rahu ja vaikus. Võib-olla on igal teisel tänavanurgal seisvatest soomuk-kuulipildujatest tõesti abi.

Sõit hotelli pole niisama lihtne: väraval vaadatakse kõikide autode kapoti alla ja pagasiruumi. Esimese tõkke läbinuna ei saa ikkagi auto päris ukse ette: enne on teine betoonvöö, kust edasi saab vaid jala. Uksel valgustatakse kõik kohvrid läbi ja inimesed läbivad metalliotsija ? nagu lennujaamas.

Er-Rijad ei hiilga vaatamisväärsuste hulgaga. Ainsa lohutusena on teised piirkonnad kardetavasti veel igavamad, kui pidada silmas turistidele spetsiaalselt tehtud asju. Välja arvatud ehk Makkah ja Madinah, aga need linnad on mitte-moslemitele suletud. Er-Rijadis on rahvuslik muuseum (kuhu harva keegi eksib), vana mudaehitis-kindlus kesklinnas ja uus kesklinn Olaya. Viimasest leiab kaks peamist arhitektuuriuhkust: Al Faisaliah? torn maakeraga tipus ja Kingdom Tower. Meile võib viimane neist meenutada pudeliavajat, aga riigis, kus alkohol on koraani ning sunnade kohaselt rangelt keelatud, seda assotsiatsiooni kindlasti ei teki. Mõnele turistile võib kõige põnevam Er-Rijadi vaatamisväärsus olla pärast reede (islami kalendris on siis pühapäev) keskpäevast palvust linna peamo?ee ees väljakul aeg-ajalt toimuv peade ja käte avalik maharaiumine. Kohalikele on see üsna populaarne meelelahutus.

Muid igapäevaseid meelelahutusi on Saudi Araabias kaks ? söömine ja ostlemine ?, ning nii toidukohad kui ostukeskused on varustatud Lääne uusimate brändide ja mudelitega, MacDonaldsist Zarani. Kui neljapäeva või reede õhtul sõidetakse perega piknikule loodusesse, siis tähendab see kõrbe tühermaad või laia kõnniteed maantee ääres.

Er-Rijadi külje all on kunagine pealinn Dirayah, mille türklased 19. sajandi alguses maha lõhkusid. Savist linna varemed, mis katavad mitme ruutkilomeetri suurust ala, on hästi säilinud, alles on nii mõnedki paleed ja linnamüür. Pealinnast pisut põhjas on Jenadriyah?i rahvusküla. Suure kaameli- ja hobustaadioni kõrval on seal vabaõhumuuseum, kuhu eri piirkondadest on kokku toodud tüüpilisi ehitisi ja näitusi. Korra aastas, meie kalendri järgi veebruaris, toimub seal suurimaid regionaalseid folkloorifestivale, kus näeb eri piirkondade rahvatantsu, laulu ja käsitööd. Kõige suurem tunglemine on mõõgatantsu juures, sest seda mujal naljalt ei kohta. Mõistagi on üritusel eraldi päevad meeste ja naiste-perede jaoks.

Öeldakse, et Läänes on hea elada vaid valgel keskklassi heteroseksuaalsel meesterahval. Saudi Araabia igapäevasest pildist jääb mulje, et seal ainult mehed elavadki. Küll selle vahega, et veerand meestest on hindo-pakistani päritoluga ja ülejäänud siis kohalikud. Naised on kodus, ja kui töötavad, siis vaid meditsiini või hariduse valdkondades või nn naiste firmades. Ei mingit sugude segamist. Tavalises kontorihoones näeb naisi üliharva. Alati on naised kaetud musta hõlsti abaya?ga, kohalikud enamvähem kohustuslikult ka musta näokattega, nii et heal juhul paistavad välja silmad. Naistele on palju keelatud: sporditegemine koos meestega, autojuhtimine, töötamine koos meestega, söömine koos meestega (restoranides on eraldatud sektsioonid). Üldse võõra mehega kahekesi koos viibimine.

Kui võtan hotelli ees tänavalt takso, kirjutab portjee turvalisuse pärast üles auto numbri. Ja pärast rahvusvahelist terrorismivastase võitluse konverentsi aprillis ehitati siseministeeriumi hoonele veel üks betoonblokkidest ring ümber. Lisaturvalisus ei tee kunagi paha.

Kui Er-Rijadis algas suvi ja õhusoojus kerkis viienda kümne teise poolde, rääkisid kohalikud, et kroonprints (nüüd siis juba kuningas) Abdullah kolib suvel mägede jahedusse Taifi, kus on ta suvepalee. Taif oli tõesti kümmekond kraadi jahedam, st 48 kraadi asemel 38. Taif on tuntud elava laululegendi Mohammad Abdu sünnikohana, samuti on seal saudide esimene ja pikim köisraudtee riigi vanima veepargi juurde. Linn on kuulus ka potisseppade ja mee poolest. Ka ümbritsevad mäed on põnevad, kui pakub lõbu kiviklibuste tühjade küngaste otsas end päikesel põletada lasta ning looduses ahve ja mägikitsi vaadelda. Kohalikud ei leidnud selles midagi huvitavat peale jaheduse.

Riigi teises otsas, Er-Rijadist nelja tunni rongisõidu kaugusel idarannikul asub Dammami naftakeskus ja tema kaksiklinn Khobar. Võrreldes Er-Rijadiga on Khobar aken läände: kinodes ? vahhabiitide poolt pealinnas keelatud ? näidatakse lääne filme ning kilomeetrite pikkune sild viib üle vee vabaduse (ja liiderlikkuse) saarele Bahreini. Seal käivad saudid ööklubides pidutsemas ja joomas. Isegi õhk on seal niiskem kui kõrbetes.

Toit on saudidel, kelle eeskujuks on kõrbenomaadid, lihtne ja suurekoguseline: ette kantakse vähemat poolemeetrine taldrik, kus on riis ja soust lihaga. Loomulikult mitte sea-, vaid kana-, lamba- või kaamelilihaga. Süüakse paljaste kätega, istudes põrandal vaibal. Kogu portsjonit ära süüa on võimatu ning kui suudadki lõpu poole jõuda, tõstetakse kohe juurde. Ega muidu poleks nende külalislahkus nii kuulus.

Sellest, kas Lääne seisukohalt läheb elu Saudi Araabias paremaks või halvemaks, on vastuolulisi signaale. Saudid tahavad arendada turismi, et leevendada 20%-list tööpuudust, mis toidab terrorismi. Nad lubavad, et varsti saab viisasid ehk isegi piirilt. Samas said eestlased varem viisasid Stockholmist päris kiirelt (kuigi seda vaid firmakutsetega), nüüd on asi raskem ? meie kui Venemaa naaberriigi kodanikega tegeleb saatkond Moskvas. Veel ühe märgina tasub mainida, British Airways lõpetas lennud Er-Rijadi.

Kui Saudi Araabias korraldati kevadel rida kohalike omavalitsuste demokraatlikke valimisi, oli võitjaks partei, keda vastaspool sildistas islamistideks. Mõistagi vaieldi sellele vastu, sest seal pole suuremat sõimusõna kui islamist. Ajaleheveergudel üritatakse tõstatada teemat naistele autojuhtimise õiguse andmise kohta. Praegu on Saudi Araabia ainus riik maailmas, kus naised ei või roolis olla. Kuid ühe ministri sõnul pole see oluline teema.

Võib-olla on tõesti suuremaid muresid, millega Kuninga Nõuandev Koda peaks tegelema. Sel aastal pole Er-Rijadis ühtegi suurt pommi plahvatanud ja aprillis tapeti 24 enimotsitud terroristist 22 vaid ühe lahingu jooksul. Juunis anti välja uus tagaotsitavate edetabel juba 33 terroristi nimega. Vägisi jääb mulje, et kui üks pea raiutakse maha, tuleb kaks asemele. Terrorivastaseid meetmeid igatahes aina tugevdatakse ja üsna sageli kohtab kontrollpunkte, mis peavad kõik autod kinni ja küsivad valgetelt passe või töölubasid.

Islam on levinud globaalseks religiooniks, terrorismivastased turvameetmed on Saudi Araabias kõikjal, alkohol on keelatud ja internet rangelt tsenseeritud. Globaalne soojenemine on tõstnud temperatuuri kõrbepoegadele sobilikuks ja kõiki lihttöid teevad hindud ning pakistanlased.

Saudi Araabiast lahkumine on alati sündmus, mida kontoris tähistatakse. Kaastöötajate kadedate pilkude järgi võiks jääda mulje, et lahkuja on saanud lotos vähemalt miljonivõidu. Ma ei kohanud ühtegi välismaalast, kellel seal meeldiks elada või töötada. Mõned kuud võib olla päris huvitav, aga mida kauem, seda õõvastavamaks asi muutub.

Vaata ka alsaudi.blogspot.com